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Historia de la Moda

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Historia de la Moda
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PREHISTORIA

En 1.886, en la pequeña gruta de Cro-Magnon fueron encontrados varios esqueletos que permitieron afirmar que el hombre de esa raza alcanzaba una talla de 1,80 m, era robusto y vigoroso, de cráneo alargado y voluminoso, ligeramente aplanado en el occipucio, con una frente alta y arcos superciliares apenas salientes.

El rostro, algo ancho en los pómulos, mostraba una nariz estrecha y larga. La mandíbula inferior tenia un mentón bastante pronunciado.

Los hombres y las mujeres de esa raza - qué vivió durante el periodo Paleolítico - cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero.

Es posible afirmar que conocían el fuego, el cual era conservado ritualmente.

 

Con cuchillos de piedra cortaba el cuero en tiras de distintos tamaños.

 

Taparrabos y modo de sujetarlo.

 

Hombre pelando un cuero para lo cual emplea un raspador de piedra.

Cuchillos y buriles de distintas formas.

 

Ante el avance de los glaciares, el hombre tuvo que refugiarse en las cavernas naturales para poder soportar los crueles fríos que sobrevinieron. Comenzó a utilizar nuevos elementos para la confección de las ropas de abrigo que se vio forzado a vestir. Con astillas pulidas de hueso creó la aguja y cosió sus prendas, con las que llegó a cubrir enteramente su cuerpo.

También empleó el marfil, que tallaba dándole formas diversas, y comenzó a decorar el interior de las cavernas que lo cobijaban con figuras de animales primorosamente dibujados y pintados.

Estas manifestaciones de arte marcan los albores de una cultura que revela cómo las circunstancias crean en el hombre la renovación de sus ideas para una vida mejor.

 

Collar de caracoles de derita.

 

 

 

Bastón de mando ornado con animales sagrados.

Broche de hueso y forma en que se aplicaba a las pieles.

Hombre y mujer con vestimenta de piel cosida con tiras de cuero.

Distintos tipos de aguja con ojo y mujer cosiendo pieles con

Finas tiras de cuero.

Al retirarse los glaciares, el hombre primitivo buscó climas más benignos y templados, lo que le permitió conocer y desarrollar la agricultura, así como también emplear la lana de ciertos animales para la confección de tejidos que reemplazaran a las pieles.

Los grupos de familias y, por consiguiente, de viviendas, fueron conformando poblaciones, y así nació la primitiva ciudad.

La vida en sociedad y el trabajo en colaboración lograron un relativo refinamiento, pues ya por entonces las mujeres se adornaban con pulseras y se pintaban el rostro, lo cual puso de relieve un naciente bienestar y seguridad con relación a la supervivencia.

Además, como ejemplo de su incipiente artesanía, nos dejó valiosas muestras de una alfarería preciosamente decorada.

 

Peinado masculino.

 

Peinado y pintura femenina.

Mujer sacando la lana en forma rudimentaria.

Uso de madera tallada-

Pollera y cinturón tejidos con lana y pelo de cabra.

 

 

 

Pulseras talladas en hueso o marfil.

 

   

Mesopotamia ubicada entre los ríos Eufrates y Tigris, fue junto con Egipto un foco de civilización cuya hegemonía perduró hasta el primer milenio AC.
La vestimenta siria y persa se influencian mutuamente. Como constante de diseño tenemos el rico bordado de los tejidos. Persia: Siglo VI AC, el pueblo persa se ubicó en la meseta del Irán, se caracterizó por la ferocidad en el combate de su población guerrera por excelencia. Las fuentes para el estudio del traje persa son las ruinas de la antigua ciudad de Persépolis, donde está ubicado el palacio de Ciro El Grande.
Los antiguos persas rindieron culto religioso a Zoroastro, este culto se basaba en la constante lucha que mantiene el ser humano entre el bien y el mal tomando como principios fundamentales de la existencia del hombre la luz (símbolo del bien) y las tinieblas (símbolo del mal).

Motivos ornamentales persas: animales luchando entre sí, bandas de rosetas o medias rosetas, pájaros, carneros, torres de asalto y animales fantásticos. Cabe destacar que el bordado persa va enmarcado en círculos o rectángulos.
 

 

Trajes:

Traje real: Túnica llamada "Kandys", recubierta de una segunda, adornada con figuras bordadas llamadas "Kaunace", nombre dado a una rica tela con gruesos flecos colgantes. El Kandys se caracterizó por unas amplias mangas con pliegues a nivel de los codos.

Traje soldado persa: Se caracteriza por una túnica de diseño rectangular de mangas largas y estrechas y de un pantalón largo llamado anaxirides. El tocado del soldado era diseñado a manera de casquete.

Motivos ornamentales persas: animales luchando entre sí, bandas de rosetas o medias rosetas, pájaros, carneros, torres de asalto y animales fantásticos. Cabe destacar que el bordado persa va enmarcado en círculos o rectángulos.

Arquero Real: La vestimenta del arquero real, es de mangas largas, anchas y plegadas y ricamente bordada. Se fija en el cabello con mangas bordadas

Tocado:

Mitra Real: Diseñada en base a rallas en azul y blanco coronando la cabeza. Fue común el uso de tiaras de fieltro.

Calzado: Se denominaba kroumir. Era un botín corto a nivel del tonillo confeccionado en suave cuero, con lengüeta que cubre el empeine, fijo mediante broches bordados en forma de media luna. 

 

   

Las clases bajas visten de manera simple, con escasas prendas como el schenti (paño de lino o algodón plegado alrededor de la cadera de carácter envolvente), se pueden observar diferencias en cuanto a la tela y el plisado de la misma, en relación a la jerarquía social de quien la usa. El traje de la clase alta, del faraón y su corte, se denominó kalasyris (túnica larga, plizada de lino sumamente fino y transparente, ornamentado en el contorno con oro y pedrería como turquesas, lapislázuli, coralina, oro, ébano y carey, a manera de festón). El traje se anuda en el caso femenino bajo el busto, dejando este al descubierto y en el caso masculino desde el torso, se coloca como prenda complementaria masculina una especie de cinturón en forma triangular llamado Neket (elaborado en cuero con incrustaciones de piedras preciosas o en lino plisado y almidonado). Como prenda complementaria tenemos la esclavina o hosch (pequeña capa corta en sentido horizontal que se coloca sobre los hombros y el pecho). En cuanto a el manto, es una prenda de contorno acampanado, transparente, fijo y con correillas sobre el pecho. 
 

 

La Loriga, traje usado únicamente por las mujeres de diseño tubular, muy ceñido al cuerpo, confeccionado con un tejido de fibras Semejante a la malla. A veces, le aplicaban láminas de diseño rectangular en oro como complemento, generalmente era a media pierna o al tobillo. Túnica de Isis, gran manto de diseño rectangular, de carácter envolvente. 

Calzado básico unisex: El pueblo iba descalzo, sin embargo usaban sandalias de fibra de papiro, muy ligeras, las cuales, en relación con el traje eran muy simples.

Tocados y peinados: A causa del calor y como medida de higiene personal, hombres y mujeres se afeitaban la cabeza y eliminaban el vello corporal. La clase alta impuso uso de pelucas de variados cortes y ornamentación. Entre los tocados más representativos de inspiración mítico religiosa se encuentran la mitra, de diseño ovoide, adornada en la parte frontal con el Aspic de oro o la cabeza de halcón. El bonete, fijo sobre la cabeza y adornado con pedrería. El klaft, tocado más representativo de todos, de uso común, diseñado en base a un cuadrado de tela simple con rayas, que cubre las sienes y cae plegado detrás de las orejas.

Joyas: Tenían función estética y mítico religiosa (amuletos de protección). Brazaletes, pectorales, zarcillos, anillos y grandes collares.

 

   

Cultura antigua que surge al borde del Mediterráneo alrededor del 3500 AC. Tenía como organización política la ciudad-estado (Polis). Las dos ciudades más importantes de Grecia fueron Atenas, cuna de la cultura griega (la literatura, el teatro, la democracia y la filosofía) y Esparta, cuna del militarismo.
Los griegos crean el criterio clásico de belleza, que refleja la armonía entre las partes (simetría). La constante de diseño griega es el empleo de bandas con motivos decorativos de origen arquitectónico. Esto se refleja en el traje como
ornamentación y en el corte, que es fundamentalmente rectangular. 
Los materiales que utilizaban eran la lana artesanal, el lino egipcio y eventualmente seda.

Chiton (traje básico unisex): Formado por dos paños

 

regulares unidos entre sí, fijos a nivel de los hombros por medio de fíbulas o broches. Largo al tobillo para los adultos y cortos bajo la rodilla o sobre ella, para los jóvenes. Las jóvenes griegas soltaban una de las fíbulas o cruzaban los extremos de la prenda en x entre el busto, dejando éste libre. Cuando la túnica cubre un solo hombro se denomina exomide. Como prenda complementaria femenina tenemos el peplos, es un paño rectangular, fijo por medio de fíbulas, colocado sobre el chitón. El chitón o túnica básica se fija por medio de cordones o correillas a nivel de la cintura, bajo el busto o a nivel de las caderas.

Túnica de Herretes: Son dos paños rectangulares, unidos entre sí, a lo largo del brazo por una serie de fíbulas o broches. 

Pharos o vestido jónico: prenda complementaria femenina que se usa a manera de chal. Se coloca alrededor del cuerpo en forma oblicua.

Hepumis: Es un Peplo largo a mitad del muslo, usado por matronas.

Himation: Es un manto griego de carácter envolvente. De diseño rectangular, colocado sobre el cuerpo o cabeza, para cubrirla y protegerse del frío. Medía 3 mts de largo por 50 mts de ancho. Los filósofos griegos usaban el Himation como traje básico, ciñéndolo sobre el cuerpo y cubriendo el hombro izquierdo. Esta prenda refleja el criterio de simplicidad que promueve la cultura griega como símbolo de elegancia.

Klamide: Manto corto de diseño rectangular, usado por jinetes o caminantes. Se fija sobre el hombro derecho 

Klaene: Manto rectangular que se fija en el centro del pecho mediante de fíbulas.

 

   

753 AC hasta 476 DC. Roma fue un pueblo que alcanzó el mayor poder en la antigüedad clásica. Hábiles constructores y militares, crearon el ordenamiento jurídico y conformaron el más basto imperio del mundo antiguo.

Traje Civil: Conformado por dos tipos de prenda. El subligaculum y la túnica. El subligaculum es una túnica de diseño rectangular sujeta a nivel del talle, se confeccionaba de
lino o lana, a lo largo del tiempo se establece el uso de la túnica interior llamada subúcula y una túnica exterior de mangas de diseño rectangular a nivel del codo. Existió una túnica llamada caracalla, semejante a la anteriormente descrita pero con capuchón incorporado. Bajo las túnicas en forma de pantalón ceñido bajo la rodilla confeccionado en piel de origen bárbaro se usó la femoralia.

 

Mantos:
Se denominó Amictus, los había de diseño rectangular inspirados en el Imatión griego de carácter envolvente. El manto característico del pueblo romano fue la llamada toga, que varía en diseño y color.

Toga Trabée: Manto semejante a la clámide griega.

Toga Patricia Pura o Viril: Usada solo por la clase alta (los Patricios), media de 6 a 7 mtrs de largo y 2,50 de ancho. Reflejaba gran despliegue por la amplitud de su tamaño. 

Toga Praetexta: Propia de los magistrados, ornamentada con bandas púrpuras rectilíneas en el contorno.

Patagium: Túnica femenina.

Stola: Traje femenino usado fundamentalmente en Roma, inspirada en los trajes griegos, fijas mediante fíbulas o herretes de mangas cortas o largas.

Prendas Intimas Femeninas:

Lisimiun o taparrabo, strophium o mamillare; banda de lino de diseño rectangular que se cruzaba sobre el busto para sujetarlo.

Prendas Complementarias: Palla, manto de diseño rectangular de carácter envolvente. Flameum, velo de diseño
rectangular de color naranja fijo sobre la cabeza mediante diademas o hilos de perlas.
Como materiales se usaban el lino, la lana y la seda policromados, el pueblo romano descubrió tintes de origen vegetal o animal.

Joyería: A partir de la época imperial, por el alto nivel de vida logrado por el ciudadano romano, se sofistica, a nivel de accesorios, la indumentaria, tanto femeninas como masculina.
El diseño es mítico religioso, así como de fetiches. Como materialles de joyería tenemos el oro, la plata, el carey, el jade, piedras preciosas, piedras semi-preciosas (granate), conchas de nácar, pasta vítrea, cobre, bronce y hierro. Son los creadores del anillo-sello. Las joyas más preciadas eran las perlas.
Símbolos usados en joyería:
Cupido, aves, escenas mitológicas. Los niños romanos usaban al cuello un dije en forma de concha marina, la cual abandonaban en el momento de vestir la Toga Patricia o Viril, símbolo de la edad adulta. 

 

   
 

En este periodo podemos ver que el traje como las costumbres, cambia por efecto de las cruzadas. 
Las formas estacionarias, de periodos anteriores evolucionan. 

Las clases bajas conservan los greguescos (calzones anchos), sayos (prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla),abrigos con capuchas y ligaduras en las piernas, en las clases elevadas se usa túnica talar cerrada por el cuello y sujeta con ceñidores; gonel (especie vestido) con manga ajustada hasta la mitad de la pierna o sayal con mantelete (pañoleta) que cubre la cota guerrera. Pelo rizado. Barba cerrada.
Bocerguíes
(especie de botas). Polainas (media que cubre la pierna hasta la rodilla). 
Zapato
cerrado sin ligadura, con punta y agudo remate trasero.

 

En las mujeres, traje talar ajustado cerrado o de leve escote con ceñidores y caídas sencillas o dobles, con nudos o rosetones en oro y pedrería. Cuerpo abrochado por los costados, cinta, mantos y sobre túnicas con broches y forro de piel.
Peinado con la raya al centro y trenzas. Tocas o toquillas cerradas.
Alto gorro de tela con fruncidos y rizados.


 

 

   

En este periodo los hombres utilizaban calzas , bragas y medias con una cota simple con botones.
La sobretúnica se reduce, llegando a las rodillas con mangas largas.
Capas que luego tiene aberturas para sacar los brazos o
mangas.
Capillo (Capuchón de un hábito de fraile) en forma esclavina (Pieza que suele llevar la capa, sobrepuesta y unida al cuello y que cubre los hombros).
Pellotes forrados de pieles o brocados.
El peinado tiene escasas variantes con el siglo anterior, llevando los villanos el pelo corto.
El sombrero, en forma de mordete, se modifica de acuerdo con la categoría social. 
Zapatos de cordobán y borceguíes
Calzas cerradas

 


En las mujeres las túnicas de telas finas , acanaladas o rizadas. Mangas estrechas que se abren en le remate del brazo hasta llegar hasta el suelo. Sobretúnica combinada con un manto acordonado de un hombro la otro y algunas veces Velos con los que cubrian sus cabezas.
Cabello
partido al centro con largas trenzas sobre el pecho; en melena y adornado con cintas o ceñido con bucles. 
Calzas cerradas, rematadas en punta aguda.


 

 

 

   

En este siglo los hombres llevaban vestidos lisos y de proporciones regulares. 
Túnica corta o sayal ceñido con manga ajustada. 
Sobregonel amplio con aberturas en los costados. 
Brial (antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados) sujeto con pasadores.
Capa o capillo con capucha
Las calzas, con un rayado a o largo de los colores intensos, enlaza con las bragas a medio muslo. 
Cabellos retorcidos sobre las orejas, levantado en copete o rizos sobre la frente. 
Sombreros , birretes y morteretes
Zapato o botina en negro con punta aguda.

 

 

Las mujeres visten larga túnica y trajes de cola larga, que era sostenida por un ceñidor. 
Brial, con cisas laterales y traseras sujeto con pasadores. Mangas cortas, anchas hasta el codo, que se van estrechando hasta la muñeca. Sobrecotas sin mangas con abertura. 
Cofia o casquetes en tela con ligaduras bordadas en colores. Peinado abollado en bucles laterales y sujeto por redecillas. El ligero es con algunas variantes análogo al hombre.


 

 

 

   

La indumentaria de los hombres en este siglo tenia algunas diferencias con las del siglo anterior. 
El vestido se simplifica, ajusta al cuerpo y adquiere mayor sutileza y proporción. 
Camisas,jubón (especie de camisa que cubría desde los hombros hasta la cintura) o corselete
Bragas en lienzo o punto con calzas muy altas y ajustadas. 
Hopa (túnica o sotana cerrada) en seda o terciopelo de amplias mangas con ceñidor.
Sobretodos con mangas o capas con piel y broches. Capillos con capucha. Mantos ricos. 
Peinados atusados y cabello corto; barba
Morteretes
de fieltro sin alas, en punta o cilíndricos, altos y bajos; capirotes (gorro en forma de cucurucho cubierto de tela) en forma de rodete con una cresta alta. 
Penachos de plumas. 
Borceguíes en terciopelo o brocados. 
Botina alta. Zapatos de cordobán o marroquín con punta de polaina.

En las mujeres, análogas piezas que en el traje masculino, aunque sin braga.

 

 

Cotardías, cerradas por el cuello, ajustadas al talle sin ceñidor y con aberturas laterales. Capas de alto cuello. 
Peinado en raya con bucles o rizos. Rodetes laterales. Redecillas y adornos de cintas; cerquillo y velo caído. Zapatos y chapines con alta suela de corcho y punta aguda con alta suela de corcho y punta aguda.


 

 

 

   

En este ocaso de la Edad Media la vestimenta de los hombres pierde prestancia y acentúa su parquedad o exagera su afectación.
Continua usándose el jubón, aunque mas pequeño y con corpiño o guarda cuerpo, corto y ceñido. Mangas abultadas cerca del hombro y calzas ajustadas, que se prolongan hasta la cintura. Goneles, sayos, hopalandas y dalmáticas, tabardos , zamarras y balandranes. Capas y mantos. Peinado con melena y flequillo. Birretes con joyas y plumas. Bonetes, chapeles y cramañolas
Calzado de punta algo afilada. Borceguíes , escarpines, botinas altas y pantuflas. Zapatos de terciopelo.

 

 

Las mujeres usan trajes de embudo con larga cola, talle alto bajo los senos y mangas largas y ajustadas, acuchilladas o rasgadas por la parte superior. Hacia finales del periodo se exageran con postizos las caderas apuntando los miriñaques (prenda interior femenina de tela rígida o muy almidonada armada con aros, que daba vuelo a las faldas). 
Cinturones anchos, jubones escotados y amplias hopalandas de cuello cerrado. Tocados algo extravagantes en forma de corazón, mariposa, etc. 
Cabello partido en raya y recogido sobre la nuca. Escofiones rellenos de diversas formas, bifurcados en dos o tres partes. Cucuruchos con una viserilla frontal y velo o cofia que cae hasta cerca del suelo.


 

   

Surge el renacimiento que transforma notablemente el vestido, en los hombres se utilizan greguescos acuchillados con pretina, jubones con mangas acuchilladas, ahuecadas, con forros guatados, trenzadas o enteras, anchas y ceñidas en las muñecas. Chaleco. Escotes cuadrados. Calzas cortas, anchas por arriba y adornadas con oro y terciopelo. Cuello alto y gorgueras. Sayos con mangas, complementado con tiras, vueltas de seda y collar
Mantos, capas, tabardos y casacas cortas con solapas y mangas. 
Pelo corto; barba cerrada y en punta. 
Bonetes de terciopelo con penacho a un lado, caperuzas y gorras con plumas. 
Sombreros de alta copa o baja, con ala sin doblar. 
Zapatos
de terciopelo con una punta cuadrada, escarpines, botines y botas altas de gamuza y tacón de color.

 

Las mujeres llevaban traje sin cola, o con ella de una pieza, con ancho de vuelo. Falda en verdugados con dos o tres faldetas sobrepuestas. Corpiño ajustado, en punta y muy escotados. Jubón liso de brocado. Guardainfante o corpiño. Hombros rellenos, manga de saco. Cinturón ajustado. Gorgueras transparentes y encañonada. 
Pendientes, collares y alhajas en oro y pedrería
Peinado hacia arriba, rematado en un moño, con raya al centro cubierto por una pequeña toca o birrete bajo. Sombreros
Chapines con suela de corcho. Zapatos.


 

   

Durante Felipe III, jubones cortos de nesgas y alargados, con mangas ajustadas; coletos de ante, ropilla, casaca o sayuelo, calzones o medias
Altos cuellos bordados, gorgueras y cuellos de encaje, que se substituyen por una golilla lisa. 
Los franceses usan chaquetas con faldas adornadas hasta las rodillas, jubón corto y tufos, gorras con cintillos y sombreros de cubilete con anchas alas. 
Al final del siglo surgen las pelucas
Zapatos de punta roma con orejas., hebillas o lazos y zapatos o botas altas, que mas tarde llevan tacón alto con un gran lazo.

 

El traje femenino se transforma escasamente. Con Felipe IV, los verdugados se amplían voluminosamente.
Saya entera. Jubones o corpiños descotados. Mangas amplias. Joyeles y encajes. Al influir la moda francesa, reducen la falda su amplitud y las mangas son con festón o largas y abiertas. Casacas, cuello alto y guantes
Melena
con raya al lado. Tirabuzones, lazos y joyas. Chaperoncillo de terciopelo con una pluma. Toca de terciopelo con joyas y plumas o sujeta a la frente. 
Gorrito o caperuza, mantos, grandes velos
Zapatos
o chapines de punta achatada, que luego se estrechan y tacón alto.


 

   

En esta época domina la moda francesa tanto en hombres como en mujeres, ellos utilizaban, calzones cortos con medias de seda, chupa y casaca que, a mediados del siglo es mas reducida y con pliegues laterales hacia atrás y mangas estrechas. A la caída de la dinastía francesa vuelve el traje a la simplificación y se llevan calzones ajustados hasta media pierna, chaleco , corbata y casaca de largo faldones con cuello alto y vuelo. Pelucas empolvadas y rematadas por un lazo. Sombreros de tres o dos picos.
Después de la revolución se deja el cabello largo y liso, sombreros de copa alta cónica o en tubo, con alas cortas y mas tarde zapatos con tacón de color al que se añaden lazos o hebillas y botas altas con vueltas.

 

La mujer viste con painers o verdugados anchos y aplastados en los dos frentes, corpiño acorsetado y escote con gasas o encajes. Polonesas, batas con cuello de encaje y manga larga. 
En el traje francés, corpiño puntiagudo mangas abolladas, faldas rectas y abiertas, luego son drapeadas con polizón y larga cola. Cuello doblado mangas tirantes hasta el codo, con chorreras. Con la revolución desaparece el vuelo de la falda y se imita a las vestiduras clásicas. Talle alto , chaquetilla corta con manga larga; falda con pliegues y grandes escotes. Chales y guantes largos. Peinado hacia atrás con rizados que luego se hacen mas altos y voluminosos con tirabuzones, lazadas y plumas. 
Bonetes y sombreros de alas anchas. 
Zapatos
con tacón alto y punta estrecha, y luego de algún tiempo se pasaron a los bajos.


 

   

Los hombres chisperos visten calzones con faja de seda y chaquetilla de alamares, las clases elevadas llevan frac con hombreras anchas y cuello vuelto. Calzones ceñidos o pantalones. Chaleco y corbatín o corbatas anchas. Redingotes. En 1840 el frac es ajustado y con faldones mas estrechos; el pantalón tiene trabilla, usándose levita con amplios faldones. El chaleco es corto y la corbata grande. Esclavinas. Pelo rizado y largo, bigotes, patillas y perillas
Sombreros con capa alta. 
Zapatos con punta estrecha, que luego se ensancha.

 

El primer tercio del siglo, la mujer sigue llevando los trajes con ligeras modificaciones. Añadiéndose en España a las modas francesas blondas y mantillas. En 1830 se almidona y ahueca la falda, baja el talle, vuelve el corsé y las mangas se acortan y se abullonan. A mediados del siglo reaparece el miriñaque de crinolina, con volantes y se usa polizón abultado por detrás y corpiño ajustado. Peinado en bandos con trenzas y rizos, con moño alto y tirabuzones que luego se substituyen por bandos con tirabuzones y moño. Cofias de terciopelo, sombreros pequeños y pamelas, con bridas de cintas. 
Zapatos
descotados con un cruzado de cintas.


Introducción

En el Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron cambios definitivos en la industria de la moda.

El cambio más importante quizás haya sido la lucha de la mujer contra las restricciones políticas y sociales, esto indiscutiblemente se manifestó en la relación femenina con el vestuario. Es así que en los primeros años del siglo XX desapareció el corsé y volvió la silueta natural de la mujer pudiendo mostrar sus piernas.

En los años 30 la modista francesa Coco Chanel reinvento la forma de vestir de la mujer al agregar a su guardarropa una prenda que hasta el momento había sido exclusivo de los caballeros: los pantalones.

Desde ese momento todo ensayo en el vestir ha sido considerado como moda. En estos últimos tiempos, la estrecha vinculación de la industria de la ropa con la publicidad ha transformado a la moda y la fabricación textil en una de las industrias más importantes del mundo, alcanzando cifras de facturación que no eran imaginadas en un principio.

Los años 1810 hasta 1910 fueron tiempos de ostentación, riqueza y extravagancia y ese periodo de tiempo fue llamado "Belle Époque".
En la moda fue notorio este periodo; los vestidos almidonados y con enagua de crinolina (falda circular con seis aros de acero flexible que abultaban el vestido) eran los que marcaban la pauta. Este pesado armatoste, obligó a los modistos a inventar algo más cómodo pero siempre dentro de los cánones de mujer pomposa, semejando a una muñeca de porcelana. Fue entonces como a principios del 1900 se formó el ideal de la "Chica Gibson", un personaje de caricatura que representaba el ideal femenino para aquel entonces y que se convirtió en toda un guía de vida. Su creador era por supuesto un hombre, el que atribuía a esta belleza los valores y costumbres que los caballeros consideraban adecuadas para una dama. Éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas sobresalientes, además de sumisas y obedientes. Poco después nació la mujer con forma de "S", las que ajustaron la falda para resaltar la figura, los peinados se subieron sobre la cabeza y los sombreros se adornaban con plumas. Para este momento comienza a nacer un nuevo ideal de mujer, que fue creado por ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen era la de una mujer trabajadora, que luchaba por obtener el derecho a voto y que se inmiscuía en los asuntos que hasta entonces eran privilegio de los hombres. Esta nueva tendencia era representada por vestidos que se alejaron gradualmente del decorado haciendo mucho mas simple su confección. El traje de dos piezas, denominado "traje sastre", era lo más apropiado para los nuevos tiempos.
En 1910 se hubo un cambio rotundo en la moda, influenciado por el "Ballet Ruso" que recorría los escenarios europeos. Los colores llamativos y la onda oriental, reemplazó la supremacía en tonos pastel y las faldas largas. Bailarinas como la sensual Isadora Duncan y la enigmática Mata Hari, se transformaron en íconos de belleza. Gracias a esto las mujeres se atrevieron a desafiar los sólidos principios morales que las ataban y comenzaron a mostrar el cuerpo, lo que no fue nada fácil sin la intromisión de la iglesia.

 

Los cuellos antes "hasta las orejas" dieron paso al escote en "V" y las faldas se acortaron levemente, dejando al descubierto los tobillos, lo que por supuesto causó estupor en la época porque durante siglos las piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que "provocaba la lujuria en los hombres" y que por ello, debían ser escondidas.
En 1914 com la llegada de la Primera Guerra Mundial, la cual tomo dimensiones escalofriantes y de trágicas consecuencias en el viejo continente, terminó por completo con el mundo de la farándula y el lujo de la moda francesa e inglesa, en donde se hallaban las grandes casas de alta costura.
Una vez terminado este conflicto bélico, en 1918, la falda campana cedió el paso a los cortes rectos, "tipo tubo". El muy utilizado corsé cambió su estrategia, ahora se utilizaría para disminuir el busto y no para levantarlo como en tiempos anteriores. El "corsé alisador" y los vestidos acinturados en la cadera, trazaron el nuevo tipo de belleza y de mujer, las que buscaban parecerse más a los muchachos que a las antiguas beldades femeninas. Así surgió el estilo Garzonne, en donde las mujeres para lograr más aún el parecido con los hombres, se cortaron el pelo y perfilaron las cejas, comenzaron a salir a bailar y trataban de eliminar los patrones preestablecidos que diferenciaban las clases sociales. Ahora hasta podría ser bien visto ser amiga o parecerse a las cortesanas de "vida alegre".
En la plena época de la post guerra y personificando a esta nueva generación de mujeres independientes y modernas, apareció la mitológica Coco Chanel. Su estilo representaba la revolución femenina y la economía que debía surgir en época de recesión. Por esta razón, introdujo materiales más simples y menos costosos que el chiffon, el tul y la seda. Entonces creó los trajes de punto, tejidos finos que otorgaban más y mejor flexibilidad para la nueva mujer, la que además ponía énfasis en la práctica deportiva, incentivada por la reciente costumbre de ocupar el tiempo en algo útil. 
Debido a la debacle económica de 1929, la industria introdujo el lino como material de moda (debido a su bajo costo) y los materiales artificiales como las medias de seda sintética que reemplazaron rápidamente a las antiguas de seda natural y que tenían un elevado costo. En 1930 el modelo a seguir fueron las actrices como Greta Garbo y Marlene Dietrich, mujeres de hombros anchos y caderas delicadas, altas y delgadas. En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era resaltada por destacados escotes y que provocaba mas de una pasión en el ámbito masculino. En este momento la mujer estaba envuelta en un halo de encanto, sensualidad y misterio. Los hombres perecían frente a esta belleza madura de movimientos felinos y mirada dormida y la mujer sacaba provecho de su cuerpo y no lo ocultaba por prejuicios moralistas.

 

Los diseñadores intentaron revivir la opulencia de años anteriores, en donde el lujo regía la moda. A pesar de este intento fallido, Europa nuevamente entró en guerra en 1939. El abrumador poder nazi logró. La moda de los años 40 fue opaca y se basó en un estilo militar. El traje de dos piezas y la sencillez de los materiales representaron la pobreza del viejo continente, que ocultó la escasez con recursos que desataron toda la creatividad en peinados, maquillaje y atuendos como guantes, pañuelos y bolsillos falsos en las chaquetas.
París se encontraba bajo ocupación nazi y Londres se debatía con sus últimas fuerzas, debido a esto, la industria textil y de la moda dejó de ser importante y Estados Unidos se vio en la necesidad de crear su propia moda.
1945 con el termino de la guerra de nuevo se buscó la luminosidad y glamour de tiempos pasados; la nostalgia lleno de elegancia y sofisticación los años 50's. La melena soigneé, estilo Marilyn Monroe, reemplazaron a los moños y sombreros de los 40's y las pieles finas, cachemiras y joyas se propagaron por toda Europa.
La oposición de esta elegancia fue "la moda estudiantil", que era más desordenada y cómoda y utilizado por toda la nueva generación. A mitad de los 50's apareció el estilo Beatnik, cuyo comienzo callejero y popular estaba directamente ligado a la música rock que venía desde América con íconos como Elvis Presley . El grupo inglés The Beatles creó una moda particular de melenas largas y botas puntiagudas y elevadas, lo que causó una gran revolución social que retó los rígidos cánones a los que la juventud estaba sometida. De hecho, la moda siempre había girado en torno a mujeres y hombres sin distinguir a los adolescentes como tal.

 

A mediados de los 60's la diseñadora Mary Quant innovo y revoluciono por completo la industria de la moda imponiendo la "mini", que se reducía a un pequeño trozo de tela. Esto produjo la ira y el escándalo de los padres y sectores tradicionales, los que otorgaron la inmoralidad del vestir a la música satánica. Esta época era consecuencia de la liberación juvenil. Esto también se reflejó en las artes, manifestándose principalmente en el arte rupturista y transgresor del "Pop Art" de Andy Warhol. El atuendo tenía dos esquemas bien precisos. Por un lado estaba la moda "little girl", una mezcla de inocencia y sensualidad y la moda de formas geométricas y rectas que comenzaron a mostrar abiertamente el cuerpo. Esta última se inspiró en la creciente competencia entre Estados Unidos y la URSS por conquistar el espacio durante la llamada Guerra Fría. Los materiales también cambiaron, las telas dieron paso al plástico, el que se empezó a usar no sólo en la ropa sino también en todo tipo de accesorios como zarcillos, collares y carteras.
La guerra diferenció aún más las relaciones entre adultos y jóvenes, ya que mientras los primeros apoyaban la intromisión norteamericana en el país oriental, los últimos proclamaban todo un movimiento político y social fundados en la paz y el amor.
Esta libertad abrió un mundo lleno de perspectivas y conocimientos que antes estaban no estaban al alcance de los jóvenes, con lo que los excesos llegaron apresuradamente a través de la experimentación con drogas, especialmente aquellas alucinógenas como el LSD. Las mentes distorsionadas crearon un estilo fantasioso y onírico inundado de formas y colores las telas. Ese fue el nacimiento de la era de la psicodelia y el hippismo de los "libres" años 70's.

Los 60's fueron años en que la juventud reclamó su intervención y se posicionó de un espacio que antes les estaba prohibido. La liberación fue producto de una serie de cambios económicos, políticos y sociales, pero fue la música la que principalmente libertó las mentalidades juveniles reprimidas durante tanto tiempo. Fueron años de diversión y de una constante búsqueda de identidad.
La siguiente década empezó con la entrada del crecimiento de esta generación que de a poco fue perdiendo el resplandor de años anteriores. Esta tranquilidad se reflejó en un regreso hacia la naturaleza y la utilización de materiales nobles y sencillos como el algodón y la lana
En ese momento se produjo un furor hacia lo "retro".
El no estar conformes con un mundo lleno de conflictos y ambiciones conflictivo los llevó a mirar hacia oriente, específicamente hacia la India y su religión el Hindú. Numerosos artistas como The Beatles y Jane Fonda entre otros, profesaron este culto y lo expandieron por occidente, de cuya experiencia se extrajo una moda que más que una manera de vestir, fue todo un movimiento social: el Power Flower Hippie. Asentados en la ciudad estadounidense de San Francisco, los jóvenes vivían en comunas, consumían comida macrobiótica y fumaban sin restricciones marihuana. Bajo esta forma de vida nacieron los clásicos "patas de elefante", las camisas hindú, el pelo largo y un pacifismo cuyo principal centro de ataque era la Guerra de Vietnam y el gobierno norteamericano.
La música también jugó un papel fundamental. La experimentación y los sonidos más radicales y disonantes de artistas como Janis Joplin, Jimmy Hendrix y el destructivo Jim Morrison, hacían enloquecer a las drogadas masas y se transformaron en mitos vivientes de toda esta generación.
Entre tanto las flores, símbolo de la época, se usaban en la ropa, en el pelo y representaban la ideología ilusoria que los guiaba en la llamada "Revolución de las Flores".
En el transcurso de estos años se mostraron dos polos bien concretos de jóvenes: aquellos que sólo querían divertirse y aquellos que buscaban una participación activa en el país. Estos últimos participaban en movimientos estudiantiles y políticos y aspiraban a lograr un verdadero cambio social, profundo y comprometido. A diferencia de las épocas anteriores en las que existía una supremacía mundial en cuanto a moda y actitud, esta realidad correspondía principalmente a la latinoamericana en general y a la chilena en particular. 

   

 

 

A esto se sumó la creciente popularidad del feminismo, que implicó en una marcada masculinización de la vestimenta. Las mujeres buscaban la comodidad más que la belleza y la ropa ya no tenía sexo, eran prendas unisex. El pelo tampoco era ya un signo de distinción; caminando de espalda, muchos hombres parecían mujeres de eternas cabelleras.
Ya entrados los años 70's se desató una diversidad de formas
y estilos. Como en toda época, una parte del cuerpo femenino llamaba la atención por sobre el resto y los trajes y vestidos se encargaban de resaltarla. Esta vez fue el turno de las nalgas, las que se lucían con ajustados pantalones. El ser enormemente delgada, sin pechos ni caderas prominentes, eran la herencia dejada por el culto a una belleza anoréxica cuya principal exponente fue la modelo inglesa Twiggy. Ya a finales de la década, la llegada de los brillos y bailes de "Fiebre de Sábado por la noche", transportó la vida hacia las horas nocturnas. La diversión, la música con ciertos toques electrónicos, las discoteques y las luces hiperkinéticas hicieron de la moda una fiesta. El algodón fue destronado como rey por la lycra y se dio paso a las botas y zapatones de tacón tipo sueco, con una altura exagerada. La sencillez del maquillaje y el pelo lacio y suelto, se transformó en una producción multicolor y estrafalaria de estilos y formas más complejos y despampanantes. El pelo crespo y voluminoso tipo Donna Summer y el de Farrah Facewtt moldeado con rollos y laca, guiaban la estética mientras la música "disco" de grupos como "ABBA", "K.C and The Sunshine Band" y Gloria Gaynor entre otros, hacían estremecerse a una generación que quería pasarlo bien. Proviniendo de este estilo, nació una corriente que fusionó los colores de ésta con el la inadaptación de los primeros años. Fue así como a principios de los 80's el "Punk" invadió en las calles de Gran Bretaña.
Representantes del anarquismo en su propuesta estética y musical, rompieron con una moda "políticamente correcta" y sacaron a relucir artículos y peinados con un marcado significado violentista y anti-monárquico.
Un poco después, los colores fuertes, los estampados y las hombreras gigantes pusieron de moda los "excesos". Todo era rebuscado; los peinados y la superposición de prendas rodeadas por un grueso cinturón, llevaron la moda a su peor momento histórico.

               

   
















 

 

1980-2000

La década del Flash:
Todo en los 80's era grande: peinados voluminosos , joyas grandes, grandes hombreras, gran dinero. Incluso el estilo impuesto era grandioso. 
Michael Jackson causo furor con las chaquetas de cuero rojo, pantalones de paracaídas y todo lo que tuviera cierres. La llamativa sensualidad de Madonna creo una devoción por los crucifijos, las cadenas de strass y pulseras de caucho. Lady Di, en la mas grande boda de la década, creo de nuevo el interés en el estilo romántico con muchos vuelos. "Dinastia" por otro lado, nos vendió grandes sombreros y hombreras.
En las reuniones de mujeres, el poder era el que dominaba, con sus amplias hombreras, cinturas pequeñas, faldas rectas y altos tacones que tenían como efecto una agresiva feminidad.
El traje Chanel revivido por la primera dama Nancy Reagan, ilustra la imagen ideal, conservadora y chic de la mujer ejecutiva.
Al mismo tiempo, los jeans comenzaron a hacerse increíblemente mas comunes , siendo fabricados por diseñadores que les dieron otro nivel y estatus en la moda. Hacia el final de la década, el Jean seria pre-lavado con ácidos produciendo un efecto ingeniosamente decolorado y chic.
El New Wave , los brazaletes de cuero, pulseras de cristales, el estilo punk utilizado por Billy Idol, el breakdance, Duran Duran, los zapatos Vans de cuadros, las hombreras y el look a lo Miami Vice, forman parte esencial de los 80's, años en los que en busca de un estilo propio, se valía todo.

La individualidad:
El principio de la década de los 90's, fue parecido a los 80's, continuaban utilizándose el maquillaje recargado y los pantalones al estilo M C Hammer al igual que los grandes peinados.

    

 

 

 

 

 







Esto cambio en el año 1993 cuando una pequeña banda llamada Nirvana, empezaba a sonar en las emisoras de radio logrando entrar en el top 40 del Bilboard y llegando al puesto N° 1, influenciando enormemente a los jóvenes de esa época con su forma de vestir, alterando dramáticamente la moda juvenil con lo que se llamo el "grunge look" caracterizado por sweaters o franelas muy largas y pantalones rotos, descocidos y deshilachados. Rápidamente los jóvenes se volcaron hacia los almacenes de ropa barata o de segunda mano en busca de ropa andrajosa, para poder vestirse "a lo Nirvana" y estar a la moda.
El "grunge" fue eventualmente desplazado por el "hip hop" inspirado en los pantalones muy anchos o que quedaran grandes.
En el año 1995 poco después del gran éxito que causara la serie de televisión "Friends" se puso muy de moda el corte de cabello a lo "Rachel" (Jennifer Aniston). En los 90's era el equivalente al de Farrah en los 70's
En 1998-99 se utilizaron los ganchos de mariposas para el cabello, pequeñas mariposas de plástico o metal fueron utilizadas por mujeres de todas las edades y para toda clase de eventos.
Los Levi's, siendo una marca reconocidísima en el mundo del los jeans, en los 90's se adueñaron del mercado, para ser la marca mas utilizada.
El "look underground" era otra cosa, se basaba en la modificación del cuerpo con cantidad de piercings y tatuajes influenciados por una encendida cultura de música alternativa y pensamientos progresistas. 
La moda se fue puliendo cada vez mas a medida que la década progresaba, de repente se fue convirtiendo en una mezcla de todo: El diminuto top que se llevaba en los 70's y que fue vendido en 1940 como ropa interior, esta ves es utilizado como una prenda mas en el vestuario femenino y el vestido de corte recto tan utilizado por Jackie O, estaba de moda de nuevo, pero esta vez en colores iridiscentes.
Hoy en día podemos decir que la moda dio un vuelco de 180 grados en comparación con la de hace 100 años atrás. Ahora es ligera e individual, enormemente adaptable y para todos los gustos.




 

 

 

 

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